জলি তার প্রবাসী বোনের জন্য জ্যামিতিক আকারের ফুল, লতাপাতার বিমূর্ত নকশা বিশিষ্ট একটি ঐতিহ্যবাহী শাড়ি ক্রয় করলেন। অপরদিকে ডলির মা আর একটি শাড়ি ক্রয় করলেন যেটিকে। তত্ত্বর রাণী বলা হয়।

'খদ্দর' গুজরাটি শব্দ।

মনিপুরিরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক জাতি।
মরিপুরিদের পোশাক আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের পোশাক থেকে ভিন্ন। তাদের পোশাক তারা নিজেদের বাড়িতে তাঁতে তৈরি করে। মেয়েরা বুক আবৃত করে লুঙ্গি পরে থাকে। এ পোশাককে তারা 'নাগ পোশাক' বলে। তবে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েরা 'লৈফানেক' নামক কারুকাজ করা পোশাক পরে। এছাড়া তারা ব্লাউজ ও 'ইন্নাফি' নামের এক ধরনের ওড়না পরে। তাদের এ পোশাক বৈচিত্র্যময়। সাধারণ পোশাক থেকে ভিন্ন হওয়ায় এগুলো আমাদের দেশের ঐতিহ্যের প্রতীক।

উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত বস্তুটি হলো জামদানি।
জামদানি কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়িকেই বোঝানো হয়। তবে জামদানি দিয়ে নকশি ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতিও তৈরি করা হয়। উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত বস্তুটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি মসলিনের উত্তরসূরি, যা জামদানিকেই নির্দেশ করে। কারণ প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারি হিসেবে জামদানি অতি পরিচিত। পূর্বে জামদানি বস্ত্র তৈরিতে সুতি ও রেশম সুতা ব্যবহার হতো। কিন্তু বর্তমানে রেশম সুতার বদলে নাইলন এবং সুতি সুতা ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতার সূক্ষ্মতার ওপর নির্ভর করে জামদানি বস্ত্রের মান ও গুণাগুণ। কেউ কেউ মনে করেন মুঘল আমলে ইরান, ইরাক থেকে মুসলিম ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় তাদের তৈরি কার্পেটের নকশাগুলো এ দেশে এসেছে। নকশাগুলো এ অঞ্চলের জামদানির কারিগর সম্প্রদায় বস্ত্র বয়নে ব্যবহার করেছে। জামদানি বয়নকারি তাঁতিরা পড়াশোনা জানতো না বলে তারা কার্পেটের নকশা কাগজে আঁকতে পারতো না। চারপাশের প্রাকৃতিক বস্তু থেকে ধারণা নিয়ে তারা নিজের মন থেকে সরাসরি কাপড়ে নকশা প্রয়োগ করতো।

ডলি জামদানি এবং তার মা রাজশাহী সিল্ক শাড়ি ক্রয় করেন।
জামদানি শাড়িকে মসলিনের উত্তরসূরি বলা হয়। মসলিন তৈরির মূল লক্ষণগুলো জামদানিতে বিদ্যমান। অন্যদিকে, সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের জন্য সিল্ক বা রেশমকে তন্তুর রাণী বলা হয়। মুঘল আমল থেকে রাজশাহীতে রেশম চাষ শুরু হয়। সিল্ক কাপড়ের জন্য একসময় রাজশাহী 'সিল্ক নগরী' নামে পরিচিত ছিল। ডলির ক্রয়কৃত জামদানি ও তার মায়ের ক্রয়কৃত সিল্ক শাড়ির তুলনামূলক আলোচনা নিচে করা হলো।

মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি শাড়ি তৈরি করা হয়। উপাদান অনুযায়ী জামদানি শাড়ি দুই প্রকার। যথা: হাফ সিল্ক জামদানি এবং ফুল কটন জামদানি। হাফ সিল্ক এর আড়াআড়ি সুতাগুলো রেশমের আর লম্বালম্বি সুতাগুলো তুলার সুতায় তৈরি। ফুল কটনের জামদানি সম্পূর্ণ তুলার সুতায় তৈরি। জামদানি বিচিত্র নকশার কারণে বিখ্যাত। নকশাগুলোর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন: পাল্লাহাজার, বুটিদার, দুবলিজাল, তেরসা, ঝালর, ময়ূরপাখা, কলমিলতা, পুঁইলতা, কল্কাপাড়, প্রজাপতি, শাপলাফুল, হংসবলাকা, চন্দ্রপাড়, ঝুমকা, জবাফুল, শবনম, কচুপাতা ইত্যাদি। নকশাভেদে শাড়ির পাড়ের নামও ভিন্ন হয়। যেমন-ইঞ্চিপাড়, কলকা, পুঁইতল, দুবলা, করলা, কাঠি, সিক, সুচ, কাঁচি, সাল, চাদ মরালী, টাংগাইলা টাংগাইলা গাছ ইত্যাদি। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জামদানি বহুল পরিচিত ও সমাদৃত। বিয়ের আসরে জামদানির উপস্থিতি না থাকলে তা পূর্ণতা পায় না। শাড়ি ছাড়াও জামদানি নকশা ওড়না, কামিজ, পাঞ্জাবি, চাদর ও দেয়ালসজ্জাতে লক্ষ করা যায়।
গুটিপোকা থেকে সিল্কের সুতা তৈরি হয়। প্রথমে সাদা রঙের গুটিপোকা সংগ্রহ করা হয়। এরপর সেই পোকা একটি নির্দিষ্ট ট্রেতে রেখে তাতে তুঁত গাছের পাতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পাতা খেয়ে গুটিপোকা পূর্ণাঙ্গ অবয়ব পায়। পাতা খেতে খেতে একসময় গুটিপোকা হলুদাভ রং ধারণ করে। তখন পোকাগুলো আলাদা ট্রেতে রাখা হয়। সেখানে পোকাগুলো পুরোপুরি হলুদ হয়ে শক্ত আকার ধারণ করে। এগুলো গরম পানিতে সিদ্ধ করে ওপরের খোসা সরিয়ে ফেলা হয়। এর মধ্যে থেকে রেশম সুতার গুটি বেরিয়ে আসে। এরপর ইলেকট্রিক চরকায় এ গুটি থেকে রেশম বা সিল্ক সুতা তৈরি হয়। এ সুতা আরও প্রক্রিয়াজাত করে বুনন কারখানায় যায়। সেখানেই বিভিন্ন ডিজাইনের সিল্কের পোশাক তৈরি করা হয়। রেশম বা সিল্ক কাপড়ের লাল গরদ শাড়ি, গরদের পাঞ্জাবি, মটকা শাড়ি ছাড়া বাঙালির বিয়ে-পার্বণ কল্পনা করা যেত না।
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এখনও জামদানির চাহিদা রয়েছে। বর্তমান বাজারে জামদানির উচ্চমূল্য ও বিপুল চাহিদার কারণে এই শিল্পে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। অন্যদিকে শত সংকটে এখনও টিকে আছে রাজশাহী সিল্ক শাড়ি